白月光
一次初识的相遇
玩表这条路，如同修行，总是在不断探索（
物色下一块表）、拥有（
买新表）和失去（
出掉表），然后又总在某个不经意的瞬间，被一款表击中心扉，感觉 “ 就是它了 ” 。每一支表都仿佛人生旅途中的路标，不断标记着我们审美与追求的变迁。
作为一名腕表爱好者，对我而言沛纳海Panerai这个品牌一直有着一股特殊的魔力，那种源自意大利海军的帅气硬朗、大表径带来的存在感、标志性的护桥设计等等，都让我痴迷。曾几何时，“大”是腕表界最时髦的词汇。沛纳海，也是这股风潮的最大受益者和推动者之一。那是一个“戴沛纳海=硬汉、有型”的时代，手腕上没有一块流行的“大沛”，好像就不算真正的腕表爱好者。
然而，时尚的风向总是轮回，随着时间推移和审美的变化，尤其是当我日常佩戴腕表的场景更多地局限于办公室通勤和商务活动场合时，传统沛纳海那份过于“工具化”的粗犷野性形象，似乎与想象中精致商务型男的人设越来越有些格格不入了。
小腕子的我并非没有尝试过，于是乎我顺理成章地相中了沛纳海的due系列。其实，腕表市场从大表径到优雅平衡的尺寸革命已在我们发现之前悄然开始。
一点完美的情愫
回顾过去十年二十年腕表行业的发展，不难发现一条明显的轨迹，那就是差不多在2010年前后，大表径还是市场的主流。那时候，买劳力士的人并没有那么多，因为45mm甚至47mm的大表径仿佛才是男士腕表的标配，尤其在运动表领域，沛纳海作为大表径当仁不让的代表性品牌，凭借其军事血统和独特的设计语言，成功牢牢占据了这一市场的重要位置。
47毫米的“大家伙”，PAM00422
然而，好景并不长，大约在2015年前后出现了市场趋势的变化，风向悄然转变，消费者开始厌倦了过于沉重、难以驾驭的大表，转而追求更舒适、更经典、更适合日常佩戴的尺寸，复古风潮的兴起也让“黄金尺寸”加速回到主流视野。各大品牌纷纷响应，或复刻历史经典小尺寸表款，或推出全新设计的纤薄系列。很快，43mm以上的表径都逐渐被认为过于张扬，难以搭配正装场合了。
PAM00903
从那时起，腕表市场似乎开始逐渐回归理性，38-42mm的中等标准尺寸腕表开始引起更多的青睐。再后来，肉眼可见的是，正装小表径腕表明显处在高速崛起阶段，数据显示2016年至2020年间全球中小尺寸（
36-40mm）腕表的销售增长率超过了大尺寸表款，各大品牌纷纷调整产品策略，推出更符合这一趋势的系列哪怕运动款，比如百达翡丽的 Aquanaut 、劳力士的探险家
、欧米茄的海马 等经典系列都推出了尺寸更为适中的版本。这种变化绝不是偶然，恰恰真实反映了经济下行期消费者对于腕表全场景适用性的追求
正是在这样的市场背景下，沛纳海显然意识到了这一点，在2016年推出了Due系列。Due在意大利语中意思是"二"，所以象征着沛纳海第二代产品线，也预示着品牌要向更精致优雅的方向转型，试图打破“沛纳海=大尺寸工具表”的刻板印象，吸引那些喜欢沛纳海设计风格、但又对其传统尺寸望而却步的新客户，特别是亚洲市场的大量消费者包括部分女性用户，同时也为老沛迷们提供了一个更适合正装或日常通勤的选择。
Due系列最大的突破在于瘦身。相比大家熟知的比如传统Luminor系列，动辄15mm以上的厚度，虽然铁杆粉丝疯狂热爱，觉得这样很man，但不可否认的是这绝不应是正装表的发展趋势，大尺寸在日常使用时会带来太多的不便。Due系列将表壳厚度直接控制在了11mm左右，降低了约30%之多。这一改变使得沛纳海第一次能够真正与正装场合的衬衫袖口和平共处，解决了长期以来沛纳海表迷的痛点：虽然喜欢沛的设计语言，但却难以在高级正式场合佩戴。
与此同时，Due系列依然保留了沛纳海标志性的设计元素如枕形表壳、大护桥、三明治表盘，在纤薄化的同时依然保持着鲜明的品牌识别度，看上去就是一块十足的沛纳海。既填补了沛纳海产品线中正装表的空白，也为品牌开辟了新的市场空间，既能吸引传统的硬汉风沛纳海拥趸，还能吸引那些喜欢沛纳海设计但被其体积所阻挡的商务精英，做到了创新与传承的平衡，是品牌发展史上的关键一步。
而我第一块选择入手的是PAM1046，也是一款42mm的Luminor Due，沛家少见的白色表盘，配上自动机芯，自带日历和小秒针。初见时觉得它似乎也算是沛纳海向现代都市生活做出的一种妥协与融合，而且尺寸合适，盘面清爽，日历也适合通勤。但戴久了，总觉得还是少了点什么。对，少的就是沛纳海的特色。自动机芯固然方便，却少了手动上链那份与机械交流的仪式感；日历实用，却破坏了沛纳海盘面设计中那份极致的简洁与平衡；白色表盘虽亮眼，但似乎又不是正统“沛”味儿的三明治盘。更关键的是，那略显普通的密底设计，总让我觉得它更像是一款“为了Due而Due”的产品，诚意不足，绝非真正深思熟虑后的成品，倒像健身出汗到一半被硬套上了不合身的西装一样，略显尴尬。
于是，寻觅仍在继续。辗转了一些其他品牌正装表，直到再次重逢了初心PAM676，这块几乎快被大家遗忘的Luminor Due系列开山之作之一。看到676，我就知道它恰恰是Due系列“初心”的最佳体现，也是完成度最高的一款，之前我所有的遗憾和缺失都是可以被填补的。
42mm的表径对于大多数亚洲人来说是一个既不显得大又保留了沛纳海存在感的“进可攻、退可守”的尺寸。纤薄的10.5mm厚度能够自如地与衬衫袖口和谐共处，无日历设计保持了表盘的纯净，经典黑色三明治表盘加3、6、12数字刻度呈现了最具品牌特色的传统工艺，鱼雷小秒针简洁灵动，手动上链的P.1000机芯控制了整体表壳厚度，三日链提供了充足的动力储备，更重要的是P.1000机芯具备停秒功能（
拔出表冠时秒针归零并停止，便于精确对时），包括最后那 “ 舍得 ” 的透明底盖保留了那份人与机械交流的乐趣和仪式感（
大面积的拉丝夹板，边缘倒角抛光，摆轮夹板的稳定结构等，虽然谈不上顶级奢华打磨，但在同价位自产机芯中，工业美感和实用性已经可圈可点）。就像一位身材匀称、气质儒雅的意大利绅士，既有肌肉轮廓的健身痕迹，又穿着剪裁得体恰到好处的精致西装。
当然，due系列也并非完美无缺，30米的防水成为了最大的“槽点”，意味着需要小心呵护，不能戴着它游泳或进行水上活动，让许多坚守沛纳海“工具表”本位的纯粹主义者难以接受，认为这是对品牌传统的背离。
但如果我们换个角度思考，Due系列的定位本就不是潜水工具表，而是侧重日常佩戴和优雅格调的正装表，就可以原谅了。反正不管怎么说，676还是弥补了先前我手上PAM1046所有的“不足”，是我心中接近完美的“正装沛纳海”该有的样子，几乎可以说是沛纳海在设计转型初期即灵光乍现的神来之笔。
一份旁观的思考
现在来看，Luminor Due PAM676本可成为品牌转型出道即巅峰的里程碑，然而沛纳海在战略转型中的犹豫与矛盾暴露无遗。沛纳海对这一系列的市场推广显得力度不足，策略不明。一方面，意识到了市场向中小尺寸转变的趋势；另一方面，又似乎担心背离大表径传统会失去核心拥趸。在当时大趋势已经明确很快要转向中小尺寸腕表的情况下，沛纳海似乎依然并不情愿全力押注Due系列，也正因为有着这样的顾虑，后续推出的包括PAM904、PAM1046或者PAM928等等型号相比之下或多或少都存在各自的不足。
PAM00904、PAM01046
一款比一款“减配”，一款比一款“缝合怪”，看到这些后续型号的演绎，我认为在某种程度上是对Due系列初衷的偏离，是一个个Due系列的"阉割版"，非但没能延续PAM676所建立的完美模板基础，676也几乎成为了“孤品”，不能不说是一种遗憾。
我常常在想，如果沛纳海当初坚定地以PAM676（
包括同期的
45mm
手动款
PAM675）为蓝本，持续推出更多手动或更高级别的超薄型机芯，保持简洁正装表盘面设计，坚持背透，乃至各种贵金属材质表壳的 Due 表款，或许就会非常成功地在正装表市场占据一席之地。诚然，作为一个非传统沛纳海爱好者，我的个人判断或许只能够从微观消费者的视角侧面反映出一点点沛纳海的宏观战略困境。
但和商界一样，在腕表世界里，产品力的创新确实需要与品牌定位、市场推广形成合力。众所周知，产品策略的摇摆不定，会使得品牌错失市场拓展的黄金时期，当其他品牌就如卡地亚、江诗丹顿、积家哪怕帝舵等等纷纷都在扩展中小尺寸正装表产品线时，沛纳海仍久久未能形成足够的市场声量，导致Due系列近年来市场热度降低，加之品牌可能在限量版策略、定价策略以及整体品牌形象维护上的一些争议，共同导致了一步步的滑坡。当沛纳海还在幻想二手市场“大表溢价”卷土重来时，正装表市场的蛋糕早已悄然被竞争对手瓜分殆尽。PAM676的遗憾，可能也从某种程度上成为其他品牌未来五年甚至十年的警示：在变革时代，犹豫会比错误更致命。
一个故事的结尾
如今的沛纳海，或许正站在一个新的十字路口。如何在坚守传统与拥抱变化之间找到新的平衡？如何重新激发市场的热情？这些都是需要深思的问题。而作为一名理性的腕表爱好者，我希望看到沛纳海能够坚定地重新聚焦Due系列，特别是回归PAM676所代表的纯粹设计理念，虽然它的继任者们没能很好继承衣钵，品牌也似乎错失了乘胜追击的最佳时机，但无论如何，我相信只要沛纳海能够找回初心，用心打磨产品，讲好品牌故事，依然能够赢回属于自己的那份热度和喜爱。因为，打造一款保留沛纳海设计精髓但更适合正装场合的腕表，这条路是正确的。
对于我来说，676满足了我个人对于“沛纳海”和“正装表”的双重想象。能拥有PAM676或许就是在热爱玩表的探索期中抓住了一抹亮色，尤其是在经历了市场的喧嚣和潮流的起伏之后，这样一枚回归本真、恰到好处的腕表，或许正是我内心最真实的渴求。
这，就是我与沛纳海PAM676故事。不知在各位表友心中，你的那枚“完美”的沛纳海又是哪一款呢？
尼拔
真理时有售罄，劳力是无止境，每个爱表的诗人每天都有27个小时。
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